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巴黎时装周,你需要了解的高热度秀场及其关键词

发布日期:2022-07-06 11:52    点击次数:108

倘若说米兰时装周让人们开始感受到后疫情时代下逐渐恢复生机的实体秀场,那么紧接而至的巴黎时装周,可谓是让全球爱好者久违地「饱餐一顿」。Rick Owens、Hedi Slimane、Glenn Martens......各位重量级设计师的才华密布于浪漫之都。

此番,2023 春夏巴黎时装周正式落下帷幕过后,我们亦从中挑选出 7 支值得了解的秀场,供大家好好回顾一番。Y/PROJECT肆意扭曲的解构主义

Y/Project Spring 2023 / Via WWD

毫无疑问,Glenn Martens 是当下时尚界最具创造力的设计师之一,自掌舵 Y/Project、Disel 以及操刀 Jean Paul Gaultier 客座高定以来,Martens 不仅证明了自身过人的设计功力,更从小众范畴迅速迈进主流视野。

Y/Project 2023 春夏秀场,选址于巴黎左岸、春意盎然的 Victor Duruy 学府后花园,砾石遍布 T 台周围,伴随着清脆的鸟鸣声与渐起的交响乐,系列正式揭开帷幕。

首套亮相造型既能视为该季度之缩影:肆意扭曲的代表性解构手法,穿梭于夹克外套、门襟撕裂衬衫以及连衣裙装,经典牛仔布料定番登场,巴黎地标埃菲尔铁塔 Logo 相继呈现于紧身夹克与皮肤衣上。而用透明带所连接的背心与长裙,更营造出悬浮般视觉效果,颇为微妙。

滑动查看秀场 / Via VOGUE

聚焦至鞋履方面,廓型夸张、极具体量感的长筒靴扮演着秀场主角,于缎面连衣裙、牛仔长裙、牛仔裤等众多造型,Glenn Martens 都能将如同建筑雕塑的该曲状长筒靴融入其中,堪称演绎模板。

滑动查看秀场 / Via VOGUE

与上一季有所区别,Y/Project 的 Jean Paul Gaultier 最新合作并没有延续对裸露躯体的描绘,取而代之是以 JPG 经典条纹水手服以及品牌辨识度十足的单宁裤、Polo、罗纹针织衫作为新创作蓝本,再赋予其 trompe l'oeil 错视画的主题元素。

RICK OWENS

「New Rick」延续

Rick Owens Spring 2023 / Via SZ Magazine

Rick Owens 2019 秋冬秀场 Larry 上,全新的廓型运用、艳丽的色彩注入,连同以 Kiss 乐队为灵感的爆款鞋履 Kiss Boot,无疑令习惯暗黑调性的世人眼前一亮。近年来被愈发频繁提及的「New Rick」,亦指代着 Larry 节点后,设计师的整体审美方向。

聚焦回 2023 春季秀场,Rick Owens 以埃及尼罗河西岸的埃德夫神庙为题,数个笼状球体被喷火器点燃,于烟雾缭绕的定番场景下如初升太阳般被起重机垂钓升空,旋转摆动,并最终坠入东京宫喷泉水中。优雅的几何感充斥整个系列,对称性线条如建筑草图般相互交错,网格、五角星以及金字塔相继浮现于模特造型。值得一提的是,网格纹路主要源于防撕裂尼龙面料衣服,诸如灰色衬衫、夹克、拖地长裤等。「这显然是世界上最坚固的纤维之一。我觉得很让人放心」,秀后 Rick Owens 形容到。Rick Owens 秀场布置 / Via Imaxtree滑动查看秀场 / Via FuckingYoung

色彩层面,New Rick 独特之处自然得到了延续。大量的粉紫色与黄绿色肆意绽放,彩虹漆皮既视感的裤装在阳光照耀下折射出极具未来主义的金属光泽,为整体柔和色系占比更重的秀场注入活力元素。

滑动查看秀场 / Via FuckingYoung

整体观之,2023 春夏的服装轮廓、尤其是肩部位置的体积,相比过往又巨型化了些许,好看但未必好穿的拖地喇叭裤依旧是重点裤型,而那双新版 Kiss Boots,相信已被不少拥趸列入购物清单。

KENZO备受瞩目的二轮答卷

Kenzo Spring 2023 / Via BeautyINC

本季巴黎时装周最受外界关注的秀场排行榜,少不了 NIGO 操刀的 Kenzo 2023 春季系列,而这亦是该时装屋新任掌门人带来的第二支作品。

相比于大刀阔斧的改变,NIGO 依旧选择于创始人高田贤三所留下的丰富档案库内寻找创作灵感。原始经典以及被重新创作的 Kenzo Paris Logo 遍布其中,深深扎根品牌历史的罂粟花图像、俏皮趣味的印花同样如此,首次出现的大象印花则为全新的动物图腾。

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另一方面,学院派的 Preppy 元素令体育场馆内洋溢着青春气息,工装服饰参照上世纪三四十年代的美国铁路工人制服,裙装则汲取了七八十年代 Kenzo 标志性剪裁。

以各式各样细节出现的航海主题,被巧秒地整合至该季秀场。除却风格鲜明的成套造型,水手条纹还藏于袖口、夹克翻领以及围巾等,就连本该笔直的条纹亦被扭曲为海浪状。

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「航海美学深深地嵌入了当代日本服饰当中,只要看看校服就知道,但它也因此成为了一个有趣的连接点,该时装系列由法国品牌制作,由日本设计师构思,并从美式风格中获取基本灵感:从概念上讲,这些衣服本来就是历经多次航海之旅行的了。」著名时装评论人 Luke Leitch 此般写到。

MARINE SERRE

新月宗教 6 周岁

Marine Serre Spring 2023 / Via JakartaPost

论社交媒体上如病毒式蔓延的品牌视觉符号,Marine Serre 新月 Logo 必定名列前茅。适逢品牌创立六周年之际,曾经身为网球运动员的 Serre 亦借其 2023 春季成衣「Soul of State」向运动致敬。巴黎郊区某个田径场上,橄榄球球星 Kelegh Moutome 率先揭开秀场面纱,残奥会金牌得主 Alexis Hanquinquant 与击剑运动员 Margaux Rifkiss 等知名人物相继现身,可谓星光熠熠。而系列第一部分的运动装束,哑铃、篮球手包等配件,正是以奥运会赛事为灵感。滑动查看秀场 / Via V Magazine

紧接其后的是牛仔 Look,以及色彩艳丽、满幅呈现巴洛克式花卉图案的毛圈布料造型,其中几套夹克衫让人感觉颇有贵族阶层韵味,不少在场编辑称其为「香奈儿式着装」。

环境友好一直是近年来 Marine Serre 屡屡涉足的创作议题,除了二手单宁面料,此番秀场出现的拼接连衣裙、皮夹克、夸张的多口袋连体衣,亦由回收 T 恤及品牌多余原料制成,致力描绘出零浪费的乌托邦式制衣生态。

滑动查看秀场 / Via V Magazine

于该场盛大无比的周年之作,我们很容易发现舞台上汇集了 Marine Serre 六年来令人垂涎甚至是赖以成名的代表性设计,但一成不变显然是无法让年轻品牌存活在如此苛刻的消费语境,也相信秀场上所展示出对各种服装类型的全新探索会让拥趸感到满意,毕竟可能预示着更多的品牌可能性。究竟 2017 年届 LVMH Prize 大奖得主在接续几年会拥有怎样的表现,各位不妨拭目以待。

KIKO KOSTADINOV「Ki 味」削弱?

Kiko Kostadinov Spring 2023 / Via ImaxTree

保加利亚设计师 Kiko Kostadinov 的同名时装品牌向来是时装爱好者的重点关注对象,本季巴黎时装周期间,他选址于拉丁区亨利六世高中,在弥漫着浓郁历史气息的图书馆内奉上 2023 春季男装大秀。

14 世纪后半叶,保加利亚与奥斯曼帝国之间的纷争成为 Kiko Kostadinov 的参照模板,诸如抽绳中裤、立领夹克、单排扣大衣等便源自精英部队加尼萨里的军事着装,而著名画家 Zlatyu Boyadzhiev 以及越南艺术家 Dahn Vo 早年的油画、雕塑作品亦藏于服饰细节中。

滑动查看秀场 / Via WWD

「双面穿用」是一大亮点,开场三套无领西装造型,将丰富内衬一展无遗,裤装内面则以细条纹作为叠穿点缀。而其他造型多饰以铜质纽扣、绑带,可根据自身喜好变换形态,具有一定的可玩性。

此外,蜂巢纹理的多孔运动鞋履连同线条流畅的皮质靴款亦为系列增添了不少记忆点。

滑动查看秀场 / Via WWD总体而言,Kiko Kostadinov 此番秀场对品牌流传度最高的宫廷元素与几何线条两大视觉符号之使用略显平淡,实用主义工装虽然水准仍然在线,但于堪称品牌高光时刻的 2022 春夏秀场后,新意有限的 2023 季度作似乎并未达到人们的期望值。

LOUIS VUITTON最后的告别

Louis Vuitton Spring 2023 / Via Imaxtree 「谁将成为 Louis Vuitton 新任男装创意总监?」,「真的就是 Martine Rose 吗?」,伴随着人们的好奇心,该法国时装屋的最新男装系列于巴黎卢浮宫中央广场如期而至。已故掌舵人 Virgil Abloh 的理念再度得到延续:那色彩明亮的黄色 T 台,化为传达童趣、玩乐愿景的直接载体。

我们能看到 Virgil 时期的众多符号,包括致敬首秀场景的纸飞机西装、脱离传统框架的街头轮廓、游戏装备般的音箱背包、LGBTQ 群体意向的褶皱裙装等等,他一再强调的那份想象力与创造力,跃然于本季时装之上。

滑动查看秀场 / Via Highxtar

与此同时,LV 设计工坊也带来了如波浪纹路的赛车皮衣、俏皮的卡通人物图像、波普艺术色块等元素,而那苏格兰国花 Thistle 运用,仿佛在提醒看客不要忘记欣赏大自然之美。虽然整个系列下来给人的第一印象,大多是那五彩斑斓的艳丽配色,但背后的刺绣、串珠以及提花工艺等,也反映着 LV 将传统制衣工艺以及天马行空的创意相互糅合之功力。

滑动查看秀场 / Via Highxtar

Louis Vuitton 2023 春季男装,作为对 Virgil Abloh 的最后一次告别,它意味着旧篇章已被划上完美的句号,而作为团队的首次完全主导作,它也为新征程铺好了道路。

秀后,品牌首席执行官 Michael Burke 在接受 WWD 的采访时回应了坊间传言「我认识 Martine 挺久了,她邀请我去看秀,还在公园里愉快地散了散步。其实 Martine 成名也有段时间了,我认为她很好地代表着伦敦创造力」,但亦仅此而已,没有透露更多。

CELINE流量制造机Celine Spring 2023 / Via Imaxtree6 月 27 日,Celine 2023 春季男装秀场发布隔天,带有 #LISAXCELINE#  Hashtag 的推特贴文数量突破 563 万,不仅打破了 KPOP 艺人的最高推文数量记录,更成为 Celine 此次秀场首个突破 560 万的相关推文。当然,这还仅仅是 Lisa 一人,如果要算上金泰亨、朴宝剑等出席嘉宾,所制造的社交媒体流量之庞大可想而知。

作为巴黎时装周压轴大秀,时隔数载重新回归线下的 Celine 男装,伴随着摇滚乐队 Gustaf 制作的背景音于巴黎东京宫启幕。值得一提的是,早于 2002 年1 月,Hedi Slimane 就曾在这里发布过 Dior Homme 的秀场。

整整 67 套造型,Hedi 笔下叛逆的 Celine Boy 闪耀着整片塞纳河右岸,镶嵌着水晶、亮片的华丽西装,饰以流苏的狂野夹克,饱含荷尔蒙气息的露肤开衫,猫王式复古晚礼服等等,于消瘦羸弱的模特身上显露出不羁个性。

V & Lisa & Park Bo-gum / Via Jingdaily

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再看看另一边,瞄准音乐派对场景的夏威夷印花、缀满水晶的蛇皮相继映入眼帘,而那带有政治色彩的美国国旗毛衫、军事迷彩大衣,似乎又宣泄着对当下战争境遇的不满。

「这个系列当然足够熟悉,让人回想起 Hedi 在 Dior 和 Saint Laurent 时期的某些手笔」,WWD 时装编辑 Miles Socha 概括到此次饱含朋克、摇滚氛围的秀场。

滑动查看秀场 / Via Bazaar

诚然,人们熟悉的那个 Hedi Slimane 又回来了,尤其是经过前几季迎合 Z 世代口味、销售数据又颇为乐观的数支系列,Hedi 今番再次恪守男装信条,勾勒出颓废忧郁的经典形象,更显珍贵。

除了文中提及的 7 支秀场,本届春夏巴黎时装周亦不乏其他上乘之作,Thom Browne、Dries Van Noten、Comme Des Garçons Homme Plus、Dior 等,皆为时尚爱好者描绘出不一样的创意景象。那么最令你印象深刻的又是哪一场秀呢,不妨前往评论区与我们稍作分享。



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